론 모어 PTO 클러치 점검‼️

크게 이상은 없지만 200시간이 넘었고 PTO 벨트를 탈거하고 손으로 돌려보니 약간 뭐랄까 베어링이 안 좋은 듯해서 빼보기로 했다.

PTO 자기식 클러치

 이게 칼날을 구동시키는 자기식 PTO 클러치다. PTO(Power Take Off)는 엔진 동력을 기계 구동 외에 다른 것을 작동시키기 위한 장치다. 상부에 있는 벨트는 구동벨트다. 엔진이 축을 돌려서 구동시키는데 시동을 걸면 상시 회전을 한다. 론 모어를 전●후진 시키는 벨트다. 그 아래가 전자석으로 작동시키는 PTO 클러치다. 조작판에 있는 스위치를 작동시키면 전기가 통해 전자석이 되면서 아래에 있는 판을 끌어당겨서 밑에 있는 풀리를 돌리면 벨트가 칼날을 회전시킨다. 자동차에 있는 에어컨 컴프레셔도 이런 원리로 자기식 클러치로 작동을 시킨다. 에어컨 미작동시는 외부 풀리만 엔진에 의해 무부하 회전을 하다가 에어컨을 작동시키면 클러치가 물려서 컴프를 돌린다. 어쨌든 차는 그렇고. 난 이 클러치를 탈거해야하니

클러치 커넥터

 먼저 전기 커넥터를 빼준다. 커넥터 걸쇠를 위로 올리고 당기면 된다. 당연하지만 선을 당기면 안 되고 커넥터를 당긴다. 그런 후

PTO 고정 브래킷 볼트

 PTO 고정 브래킷 볼트를 13mm 공구로 풀어준다. PTO 고정 브래킷은 클러치 외부를 잡아서 작동시 고정해주는 역할도 하지만 이 기계는 구동벨트를 이탈하지 않도록 잡아주는 역할도 한다.

클러치 브래킷

 볼트를 빼고 클러치를 뒤로 돌리면서 빼면 브래킷이 쉽게 빠진다.

클러치 고정 볼트

 그런 후 가운데에 있는 볼트를 풀어주면 클러치가 아래로 나온다. 볼트는 16mm다. 기냥 라쳇으로 풀어도 되지만 그러려면 반대편인 위쪽 엔진 팬 쪽에서 잡아줘야 하는데 난 그냥 전동 임팩렌치로 품. 빌려 온 것인데 밀워키 직각렌치라서 약할 줄 알았는데 잘 풀림. 하루전에 클러치 상부와 볼트에 WD를 좀 넉넉히 뿌려줘서 그런가 수월하게 빠지네. 보통 유튭을 보면 쩔어서 해머링 풀러로 뽑아내기도 하던데.

클러치 판 스프링

 피티오 스위치를 작동하면 전자석이 풀리를 당겨서 블레이드를 돌리고 스위치 off시는 세 개의 판 스프링이 장력으로 떨어지게 하는 구조다.

PTO 스위치

손으로 회전을 시켜보니 큰 문제는 없는데 원활하게 돌지 않아서 베어링을 교체하는게 좋을 듯 하나 올해는 어차피 바로 겨울이라 쓸 일이 없을 듯 하니 기냥 윤활만 시키기로 하고

클러치 베어링

 클러치 베어링은 6006DU다. 잘은 모르지만 6006은 베어링 규격이고 DU는 씰 타입이다. 한쪽만 고무재질의 씰을 사용한 타입이다. 씰은 칼이나 날카로운 송곳을 가운데에 넣어서 제껴주면 뺄 수 있다.

씰 탈거

 나쁜 상태도 아니지만 좋은 상태도 아니네.

베어링 윤활

 그리스만 넣으면 유분이 말라서 윤활에 안 좋을 듯 하니 오일을 조금 넣어주면 좋은데 보통 기계식 미션유 같은 점도가 좀 있는 기름을 넣어주면 좋지만 없어서 휘발유용 엔진오일을 조금(?) 넣어줌. 적당히 넣어줌. 이 적당히가 애매한데 뭐라 달리 설명하기 애매하네. 베어링에 들어가는 그리스가 5라면 1이나 2정도?

더스트 씰

 더스트 씰도 지저분하니 닦아주고 다시 막아줌.

씰 밀봉

 씰을 넣을 때 좀 짜증이 나는데 내가 예전에 이런 작업을 해본 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 잘 기억이 나지가 않으니 아마도 처음 하는 듯 하다. 더스트 씰이 없는 일반 베어링에 그리스 작업은 해봤는데 이런 씰 타입은 처음인 듯. 어떻게 하는게 맞는 것인지는 모르겠지만 일단은 씰 가운데를 먼저 넣고 바깥쪽을 눌러 넣으면 되는데 이게 쉽지가 않네. 일자 드라이버 같은 납작하고 좀 면적이 있는 것으로 누르고

씰 삽입 마무리

 마무리는 얇은 것으로 마무리 해주면 됨.

씰 삽입

덜 들어감

 덜 들어간 채로 그냥 두면 그리스가 새거나 씰이 밀려 나올 수도 있으니 번거롭고 구찮더라도 빠진 곳 없이 다 넣어준다.

풀리 베어링

 반대편 하부 풀리 베어링도 그리스를 넣어주려고 하는데 저게 명칭이 뭔지 리테이너(?)라고 해야 하는건가 모르지만 어쨌든 저거 때문에 씰을 빼내기도 그렇고 빼더라도 애매하네. 공구도 없고 그냥 안 할까 하다가

소켓 연결대

 마침 소켓 연결대가 있길래 넣어봤더니 될거 같다. 망치도 없으니 주변에 있던 독작으로 치니 빠지네.

베어링 리테이너(?)

 수월하게 빠지네. 미리 뿌려둔 WD덕이네. 진짜 따블디와 덕테잎은 갓정임.

풀리 베어링

 하부 풀리 베어링은 6206DU다. 그리스 작업은 상부의 클러치 베어링과 같다.

풀리 베어링

 뭔가 녹 찌꺼기도 있는 것 같고 뭐 그렇네. 엔진오일 조금과 그리스를 넣어주고 닫아줌.

리테이너 삽입

 리테어너는 소켓 연결대를 대고 이번에도 망치가 없으니 대체제인 돌로 치면 된다. 홈에 키가 있는데 맞지가 않으면 처음부터 들어가지 않으니 맞춰서 넣으면 됨.

배선 커넥터

 리테이너를 때려 넣을 때 클러치가 바닥으로 가는데 배선 커넥터와 저 검은 무언가(?)가 망가지면 안 될 듯 하니 저 부분들이 바닥에 닿지 않도록 뭔가를 잘 받쳐서 때려주면 된다. 그리고 분해의 역순으로 조립해주면 땡❗️ 항상 조립은 분해의 역순(Installation is reverse of removal)‼️ 단 마무리는 항상 더블체크❗️ 어느 군부대 정비창에도 써있더라. Double Check❗️

 풀을 깎아보니 전보단 더 잘 잘리는 듯 하네. 베어링이 안 좋아서 저항이 있었던 듯 하다.

스파크 블랙박스 장착하기‼️

 살면서 처음으로 블랙박스 장착을 해 봤다. 내가 예전에 처음 내 차로 탄 차가 엘란트라였는데 그때는 아마도 내 기억으론 블랙박스나 후방 감지기 같은 게 없었던 거 같다. 있었나❓ 내가 알지 못 했을 수도. 그다음에 탄 차가 아반떼 XD였는데 블랙박스와 후방 감지기를 장착해야지 하고 있다가 게을러서 몇 년째 안 하고 있다가....

대파 된 아반떼

  쾅❗️ 후방 추돌 사고로 폐차했네. 차체가 밀려서 운전석 앞문 빼곤 문이 다 안 열리더라. 고속도로에서 뒤차가 들이받아서 100:0이긴 하지만 사고는 무조건 안 나는 게 쵝오‼️

스파크

 어쨌든 차가 당장 필요하니 임시로 잠깐 타려고 중고로 가져온 게 스파크! 사고가 한 번 나니 블랙박스가 필요해 보인다. 이미 소는 잃었으나 다음 소가 다시 왔으니, 외양간을 고쳐야지.

에어트론 블랙박스

 뭐가 좋은지 잘 모르니 주변 사람들이 사용하는 걸 샀다. 이건 에어트론 에어7이라는 제품인데 2019년에 구입해서 장착한 걸 지금에야 올리는 것이니 이런 후진 제품은 검색을 하덜덜 마시길. 제조사도 망한 듯함. 인터넷에서 홈피가 검색 안 된다. 기냥 블박 설치 참고로만 보면 될 듯함. 구성품은 간단함. 설명서와 전•후방 카메라와 메모리칲과 배선이다. 그리고 양면테이프.

 카메라 설치 방법은 간단하다. 같이 동봉된 양면테이프로 전•후면 유리 적당한 위치에 붙여주면 된다.

전방 블랙박스 카메라

후방 블랙박스 카메라

 카메라야 뭐 이런 식으로 붙이면 간단하다. 겨울이라면 잘 안 붙을 수도 있으니, 라이터로 양면테이프를 살짝 데펴서 붙여주면 잘 붙는다. 문제는 배선을 설치하는 작업임. 전원을 연결할 때 생각해야 할 것은 운행할 때야 당연히 전원이 공급돼야 하는 것이고 문제는 시동 off 시 전원을 공급할 것인지 아니면 차단할 것인지이다. 물론 상시 전원이 공급된다면 주정차 시에도 녹화가 돼서 보안상 좋겠지만 문제는 배터리 방전이다. 그러니 선택해야 함. 나도 상시 전원으로 설치했는데 배터리가 작아서 그런지 방전이 여러 번 돼서 상시 전원이 아니라 운행 시에만 전원이 공급되도록 바꿨다.

델코 40Ah 배터리

 아마도 초기 차량 출고 시에 장착된 소형 배터리. 제조사 입장에서는 기껏 경차에 비싼 배터리를 장착할 필요는 없다고 판단했을 것이고 더 큰 배터리가 필요하다면 사용자가 알아서 하겠거니 했겠지. 뭐, 어쨌든 배선 작업도 간단함.

전원 배선

 먼저 전원 배선을 설치해야 한다. 블랙박스에 전원을 공급해야 하니 필수 설치다.

상시 전원 케이블

 상시 전원 케이블을 실내에 있는 퓨즈 박스에 연결해야 한다. 상시 전원인 노랑 'B+'는 라디오 퓨즈에 연결. 액세서리 전원인 'ACC'는 시가 라이터 퓨즈에 연결. '접지-'는 적당한 곳에 접지해 주고 상시 전원 잭은 전방 카메라 본체에 연결해 주면 된다. 배선에 연결된 검은 통은 자체 퓨즈 박스다.

퓨즈 통

퓨즈

 이런 원형의 유리관 퓨즈가 들어있다.

 그렇다면 먼저 전원 배선을 어디에 연결하냐 하면 바로

실내 퓨즈 박스 커버

 운전석 좌측 무릎 부근에 보면 이런 게 있는데 기냥 손으로 당기면 빠진다.

실내 퓨즈 박스

 이렇게 퓨즈 박스가 보인다. 노란색의 20A 퓨즈가 시가 라이터이고 파란색의 15A 퓨즈가 라디오다. 뭐가 뭐인지 몰라도 상관없음. 왜냐고?

실내 퓨즈 박스 커버 뒷면

 커버 뒷면에 보면 각각의 퓨즈가 어떤 것인지 다 나와 있다. 헌데 라디오는 알겠지만 'LTR/APO'는 대체 뭐냐? 그것도

차량 설명서

 이렇게 차량 설명서에 보면 10-42 차량 관리 항목에 나와 있다. 'LTR/APO'가 뭔가 했더니 'LTR'은 Lighter이니 보통 시가잭이고 'APO'는 Auxiliary Power Outlet이니 기냥 전원 단자라고 보면 되겠다. 그러니 빨강 ACC 액세서리 선은 전원 단자 퓨즈에 연결해 주고 노랑 상시 전원은 라디오 퓨즈에 연결해 주면 된다. 헌데 왜 ACC는 라이터고 상시 전원은 라디오인가? 이건 나도 몰랐는데 스파크를 타다 보니까 알게 됐는데 라이터 단자는 키를 돌려서 전원을 연결해야 연결이 되고 라디오는 경보장치나 차량에 관리된 에탁스(?)라고 해야 하나 어쨌든 경보장치가 연결되어 있으니 상시 전원이 연결되어 있다. 키를 넣지 않아도 라디오 전원을 누르면 라디오가 작동된다. 차량에 관리된 몇몇 가지 예를 들어 차량 리모컨으로 도어를 잠그고 열 때 혼이 소리를 내는데 이것도 오디오 부분에서 설정한다. 보통 이런 편의 사항을 통합 관리하도록 오디오 모듈에 연결한 듯하다. 너무 자세한 것까지는 모르겠고 기냥 그렇다고만 알아두고 라이터와 라디오 퓨즈만 기억하자. 블랙박스 장착할 때 필요한 것은 이 두 가지니까. 그렇다면 이렇게 알고 연결하면 되는데 퓨즈 박스 커버만 탈거하면 배선 정리가 힘드니 아예 하부 크래쉬 패드도 탈거하자.

하부 크래쉬 패드

 하부 양쪽에 있는 피스는 '➕'자 드라이버로 풀고 잡아당기면 탈거가 된다.

하부 크래쉬 패드 탈거

 위쪽을 잡아당기면 탈거가 된다.

인스트루먼트 사이드 커버 탈거

 하는 김에 어차피 사이드 커버도 탈거하자. 운전석 A필러 커버를 통해서 배선을 통과시켜야 한다.

라이터 퓨즈 결선

 노란색의 20A 라이터 퓨즈에 이렇게 감아주자. 노란 배선은 같은 방식으로 라디오 퓨즈에 감아준다. 그런 후 퓨즈박스에 꽂아주면 된다.

퓨즈 박스

 그냥 꽂아도 되지만 기왕이면 배선을 감은 곳이 아래로 오도록 꽂는다. 퓨즈 단자 소켓이 아래는 보이는데 위는 보이지 않게 속으로 깊이 들어가 있다. 전기가 위에서 퓨즈를 통해 아래로 흐르는 방식이다. 그러니 결선 부분이 위로 가도록 꽂으면 과전류 시 퓨즈가 전류를 차단하는 역할을 하지 못한다. 뭐 자체적으로 유리관 퓨즈가 있기는 하지만 그래도 이중으로 하는 게 더 안전하겠지. 검은색 접지는 퓨즈박스를 고정한 너트에 접지시켰다. 퓨즈박스는 플라스틱이라 부도체지만 박스를 고정하는 볼트는 차체에 용접이 되어 있으니, 너트로 고정하면 전기가 통한다.

퓨즈박스 연결

 이런 식으로 연결해 주고 전원선을 전방 카메라에 연결하면 마무리. 전원선은 A필러 트림을 탈거하고 배선을 연결한다.

에어백 커버?

 에어백이라고 쓰여 있는 저 마개가 에어백도 아니고 저 마개가 있는 필러 커버가 에어백이 아니고 노란색 화살표 부분의 직물 재질로 된 부분이 에어백이다.

트림 에어백 문구 캡

필러 트림 고정 피스

트림 탈거

 작은 드라이버나 핀으로 캡을 들추면 고정 피스가 나온다. 그걸 드라이버로 풀고 커버를 잡아당기면 빠진다. 이곳으로 전원선을 넣어서 헤드 라이닝(head lining?)을 거쳐 카메라에 꽂아주면 된다.

 이제 남은 것은 전●후방 카메라를 연결해 주면 된다. 뭐 바닥으로 깔아서 할 수도 있지만 기냥 A➞B➞C 순으로 필러 상부를 거쳐서 넣어주고 뒤쪽 C필러 부근에 보면 테일 게이트로 가는 배선 라인이 있는데 그걸 따라서 가면 된다. 없는 길이 아니라 미리 간 길을 따라가면 됨.

필러 상부

 

 이렇게 상부를 따라서 후방 카메라 배선을 넣어주고

'C' 필러 트림

 후방 카메라가 테일 게이트에 장착해야 하니 배선을 그곳으로 빼야 한다. 'C' 필러 트림을 빼야 하니 에어백이 써진 캡을 빼고 피스를 푼다. 'A' 필러 트림과 동일하다.

'C' 필러 트림 피스

'C' 필러 트림

 피스를 풀고 당기면 빠진다.

테일 게이트 배선

 'C' 필러에 보면 테일 게이트로 가는 배선이 보인다. 스파크는 뒷문 상부에 브레이크 등이 달려있어서 배선이 깔려 있는데 그 라인을 따라가면 된다. 노란 표시 부분을 보면 워셔액 노즐 관이 보이는데 그곳으로 빼서 후방 카메라에 연결하면 된다.

배선 고무 부트

 고무 부트를 뺀 후 배선을 끌어 올려야 하니 편하게 하려고 위해서 철사 같은 것을 이용해서 통과시킨다.

후방 카메라 배선

 이런 식으로 대충 테이핑해서 당겨주면 위로 빠진다.

후방 카메라 배선

 이렇게 나온다.

배선 고무 부트

 고무 부트를 통과시키고 이걸

테일 케이트 배선

 철사를 넣어서 워셔 노즐 쪽으로 빼면 된다.

테일 게이트 워셔 노즐

 이걸 후방 카메라를 붙이고 꽂아 주면 배선 작업이 끝나고 설치 작업도 끝난다.

키 파손

부러진 키

 'C' 필러 트림을 빼다가 키가 부러졌네. 뭐 이럴 땐

키 접합

 기냥 록타이트 401을 발라버리면 됨. 어떤 사람들은 5초 본드라고 하던데. 5초면 붙어버린다고 그런다나.
 뭐 블박 설치야 이런 식으로 다이하면 되고 이 에어트론 블랙박스를 6년 정도 사용 중인데 뭐 그저 그렇네. 지금은 회사도 블박을 접은 듯하다.

 요즘 들어 테슬라의 자율주행이 쵝오인데 그건 그동안 돌아다닌 테슬라에서 얻어진 주행 데이타 덕분인데 테슬라 차량이 돌아다닐수록 그만큼 더 발전하는 시스템이다. 테슬라 차량에서 얻어지는 주행 데이타만 해도 많겠지만 테슬라에서 스타링크와 연동되는 블랙박스를 만들어 저렴하게 판매한다면 테슬라 차량이 아닌 다른 차들 그중에서도 아직도 수많은 내연기관 차량에서 얻어지는 주행 영상을 추가로 활용하면 자율주행 발전이 더 빨라질 텐데. 스타링크와 연결된 테슬라 블랙박스로 전체적인 교통 흐름과 신호체계 등을 가질 수 있다면 정지하지 않고 정속주행을 할 수도 있고 막히는 도로를 우회시키고 사고를 예측할 수도 있고 뭐 그 정도 까진 필요가 없나 보네. 아직도 전기차의 특성상 내연기관을 사용해야 하는 분야에서는 이러한 제품을 원할 듯하다. 사용자는 저렴하고 안전한 운전을 도와주는 똑똑한 블랙박스. 테슬라는 더더더 많은 주행 데이타를 얻고 서로 윈윈 아닌가⁉️ 이런 사용자들은 장기적으로 테슬라의 더 확고한 사용자가 되겠지. 뭐 이런 것까진 필요가 없을지도. 알아서 잘하고 있으니. 그런데, 현기는 신차에 블박을 옵션으로 달던데 이러한 것에서 주행 데이타를 수집할라나. 예전에 어떤 블랙박스가 통신과 연결돼서 각 기기가 연동돼서 그러한 교통정보를 실시간 공유한다고 했던 거 같은데 실용화되지는 않았나 보네. 현기 입장에선 주행 데이타가 한참 부족할 텐데 뭔 생각들인지. 뭐 내가 걱정할 일은 아니고. 나야 뭐 내 상황에 맞는 차를 타면 그만.