스파크 엔진룸 과열❗️ 냉각이 안 됨‼️

  일단 묻지도 따지지도 않고 후드를 깐다.

본네트 방음판

 그러면 저 열 개의 키로 고정된 젠장할 본네트 방음판이란 것이 붙어있다. 35,410원 따리 보온 덮개가 있다. 쉐보레에선 방음판이라고 하지만 내가 보기엔 기냥 엔진열이 밖으로 빠져나가지 못하게 막아두는 엉뚱한 역할을 하는 보온판이다.

키 풀러 레더맨 차지

 열 개의 키를 뺀다. 마땅한 공구가 없으니 난 기냥 레더맨 멀티툴에 있는 깡그리(깡통 따개)를 사용했다. 왜 굳이 붙여논 패드를 제거했냐면 가뜩이나 냉각이 안 되는 엔진룸을 그나마 후드를 통해서 열이 전도가 되면서 조금이라도 식어야 되는데 패드 때문에 냉각이 더 안 된다.

방음패드 제거된 후드

 이렇게 방음패드를 없애버림.

 이 차를 중고로 가져와서 8년이 넘도록 타면서 생각을 해보니 차가 주행을 하면 앞의 그릴을 통해서 컨덴서와 라디에이터를 통과한 공기가 엔진룸을 통해 차체 하부로 빠져나가면서 냉각이 되야 하는데 이런 부분은 전혀 신경을 쓰지 않았다. 뭐 어차피 저가 경차니 그런 부분까지 신경을 썼을리 만무하지만 아무리 젖가차라도 진짜 개판이네. 보통 자동차 메이커들 홍보영상 중 풍동 테스트 영상을 뿌리면서 자랑하듯이 하는데 정작 엔진룸으로 흐르는 공기에 대해서는 본적이 없다. 극히 일부의 몇몇 차들이 있기는 하지만 어쨌든 이 차는 그러한 것이 전혀 고려가 되어 있지 않다. 뜨거운 공기가 차량 후방으로 빠져 나가야 하는데 스파크는 전혀 그렇지 않다. 공기가 흡입되는 기로는 부족하지 않은데 나가질 않으니 들어오지 않는 것과도 같다. 이런 말이 있다. 뱀이 양을 삼키는 것은 문제가 되지 않는다. 진짜 문제는 어떻게 소화시키느냐다. 보통 이런 걸 배압이라고 해도 적절한지는 모르겠지만 들어오는 만큼 나가는 것이 아니라 나가는 만큼 들어온다. 대표적인 것이 병목현상이다. 엔진으로 밀려 들어온 공기가 나가지 못 하니 뜨거운 공기가 항상 엔진룸에 차 있게 되니 여러가지 문제가 생긴다. 이 차는 엔진 부품에 플라스틱 부품이 많은데 이런 부품들의 경화나 오링이나 액상 가스켓의 열화로 고질병이 생긴다. 특히 더운 한여름에는 여러가지 중 한가지가 에어컨 작동 불능이다.

외부 기온계

 한여름에 고속도로를 주행하는데 외부기온이 40도에 다다르길래 그냥 덥구나 라고 생각하면서 운전 중이었는데 갑자기 찬바람이 나오지가 않길레 휴게소에 들러서 후드를 열었다.

에어컨 팽창 밸브(블록식)

 이게 블록방식의 팽창밸브다. 밑의 얇은 파이프로 온 고압의 액체상태의 냉매를 분사해서 냉각시키는 역할을 한다. 여기에 성에가 끼어있었다. 이게 이해가 안 가는게 에어컨 에바에 달린 온도계가 기준치 이하로 온도가 떨어지면 에어컨 컴프레셔를 정지시키는데 이 온도계가 이상이 있으면 계속 컴프레셔를 작동을 시켜 성에가 끼게 되는데 이러면 컴프는 멈추고 적어도 얼어있는 에바가 녹아서 데파지기 전까진 찬바람은 나와야 하는데 찬바람은 나오지도 않고 엔진룸에 있는 팽창밸브에 성에가 끼고 콤프는 돌고 있더라. 문제가 있으려면 그러한 증상이 계속되어야 하는데 고속도로를 나가 국도를 주행할 때는 괜찮은 것이다. 왜 그런지는 확실치 않지만 엔진룸 냉각이 되지 않아서일 것이다. 한여름 고속도로를 달리면 보통 기본 외부기온이 30도 이상인데 지열과 수많은 자동차들의 배기열이나 엔진열 등으로 인해 뜨거운 상황이다. 그래도 자동차가 100km 이상으로 달리니 100km의 바람이 들이닥치고 안 되면 냉각팬이 돌텐데 이것도 배기가 되지 않으니 말짱 꽝‼️

배기 불량

 그릴을 통해 컨덴서와 붙은 라디에이터를 지나치면서 냉각을 시켰으니 그 열을 가득 머금고 지나니 머플러도 있고 열받은 엔진을 지나서 하부로 흘러나가야 하는데 그러지 못 하고 좁은 엔진룸 안에 갇혀있으니 열이 많이 받음. 그 쌓인 열이 여기저기에 안 좋은 영향을 미침. 보통 자동차들 풍동 테스트 하는 것을 보면 아주 멋지던데 그런 비싼 차들이야 그런 걸 감안한 것이고 이런 값싼 차는 그런 것은 전혀 고려가 되어있지 않음.

 그래서 내가 전에 뭘 하려고 했었냐 하면

본넷 띄우기

  약간 우스꽝스러움.

후드 힌지

후드 스페이서

 대략 14.85mm 정도 되네. 이게 좀 오래된 건데 아마도 90년대 중후반 정도에 국내에서 양카들 기본 장착품이었던 후드 스페이서다. 이걸로 뭘 하냐하면 물론 위에 사진을 보면 알겠지만

후드 스페이서

 이렇게 후드와 힌지 사이에 넣으면 후드가 펜더나 카울에서 공간이 생겨 엔진룸에 차 있던 뜨거운 공기가 와이퍼 있는 곳으로 빠져나가는 효과를 노린 것임.

후드 힌지 볼트

 우측의 짧은 것이 기존의 볼트고 좌측이 따로 구입한 볼트. 짧아서 후드 스페이서를 넣으면 볼트가 걸리지 않아서 긴 것으로 바꿔서 장착했으나

전면 충돌시 밀림

 뭐 프런트 오버행이 짧다보니 모냥새도 그렇고 전방 추돌시에 후드가 밀릴 때 팬더까지 밀리면서 충격을 먹어줘야 하는데 위로 밀릴 거 같은 불안감 때문에 원상태로 복귀함.

후드 벤트

 차라리 후드에 구멍을 뚫어서 벤트를 설치하는게 더 효율적일 듯하다. 중앙보다는 사이드에 구멍을 뚫는 것이 좋을 듯 한데 구멍 뚫는 거야 간단하지만 그 부분을 방수처리를 해야 하는데 난 그정도 기술이 없으니 기냥 타다가 버리는 걸로.

귀뚜라미 기름 보일러 고장‼️

 이 글은 가정용 기름보일러에 관한 내용이니 여기 들어온 사람들의 보일러가 가스나 전기방식이라면 시간 낭비이니 기냥 나가는게 여러분의 인생에 개이득임. 뒤로가기 버튼이나 탭닫기 버튼을 클릭하길.

 갑자기 보일러가 안 된다고 하길래 정상적인 사람이라면 수리기사를 불러야 하지만 이러저러한 상황으로 기냥 내가 어떻게 해보려고 일을 벌렸는데 그게 망작이었네. 일단 보일러실에 들어가서 보일러를 재가동 시켜보니 점화가 안 되는 것으로 판단이 되었다. 기름통에 기름도 많고 연료필터도 그리 오래되지 않았고 육안으로도 연료가 제대로 있는 것으로 보이고 연료 펌프도 작동을 잘 하였는데 점화가 되서 불꽃이 타오르는 소리가 들리지 않았다. 제대로 점화가 된다면 터보팬이 돌면서 화염이 날리는 소리가 들려야 하는데 연료펌프가 작동을 하다가 멈추는 것으로 보아 점화가 되지 않아서 광전기가 작동을 멈추라는 신호를 보내는 것 같았다. 그래서, 아는 건 없지만 추우니 기냥 뭐라도 빨랑 해보려고....

보일러 전면커버

 전면커버는 가운데에 있는 원형 손잡이를 반시계 방향으로 돌려서 커버를 앞으로 당기면 빠진다.
 일단 전면 커버를 열고 점화봉을 점검을 하려고 했는데.

보일러 점화 장치

저 노란선으로 연결된 것이 광전관이다. 정확한 것은 모르겠고 처음 보일러를 가동시키면 팬이 돌면서 연료펌프가 작동을 해서 노즐로 연료를 분사하면서 점화봉이 불꽃을 발생시켜서 분사된 연료를 점화시킨다. 이때 이 광전관이 불꽃을 감지해서 계속 작동하도록 하는 것인데 연료나 점화가 문제가 생기면 광전관이 작동을 중지시키는 기능을 하는 것이라고 나의 개인적인 뇌피셜이 그렇게 얘기한다. 그래서 연료펌프가 잘 작동하길래 점화봉(점화플러그)을 빼봐야 할 거 같아서

점화봉

 걸리적 거리니 광전관을 빼고 점화 케이블도 뺌. 광전관은 커넥터를 빼고 반시계 방향으로 돌린 후 당기면 빠지고 점화 케이블은 기냥 당기면 빠짐. 헌데 점화봉을 빼야 하는데 어떻게 빼야 하는지 막막하네. 보통 너트로 잠겨있거나 볼트식으로 되어 있어야 하는데 모르겠네. 그래도 어떻게든 해보려고 바이스 플라이어로 돌리고 당기니....

파손 된 점화봉

 부서졌네. 이런 줸장할❗️ 외부만이 아니라 안에서도 흔들리고 100퍼 망가졌다. 이리저리 흔들고 당기니.

부서진 점화봉

갑자기 두통이

어찌됐든 뜯어야 하네.

연료 밸브

 가장 먼저 보일러 코드를 빼고 연료통 밸브를 잠근다. 그 다음

연료필터 호스 클립

 연료필에 연결 된 호스를 빼준다. 고정 클립은 플라이어로 눌러서 우측으로 옮기고 호스를 빼면 된다. 난 플라이어가 없어서 기냥 손으로 눌러서 뺏다. 작아서 장력이 그리 크지는 않다. 펌프와 필터가 달린채로 빼도 되는데 너무 걸리적 거리니 탈거했다. 필터와 펌프를 따로 분리하지 않고

연료펌프+필터

 펌프와 필터를 결합된 채로 탈거를 했다.

연료 점화기 보디

점화기 보디 배선

 점화케이블을 당겨서 빼고 광전관은 커넥터를 빼고 반시계 방향으로 돌린 후 당기면 빠진다. 가운데 있는 연료 파이프(펌프 to 노즐)는 반시계 방향으로 돌려 빼주고 십자 드라이버로 브래킷 피스 2개를 풀면(당연 반시계 방향임. 상식이고 전세계 약속이지만 모든 볼트 너트 피스 등 나사산(피치)이 있는 것들은 별도 표기 된 것 외에는 시계 방향이 조임이고 반시계 방향이 풀림이다.) 통으로 탈거된다. 그런 후 점화 보디에 연결된 배선을 빼고 3시, 9시에 있는 10mm 너트를 풀어주고

점화기 보디

 앞으로 당기면 보디가 빠진다.

점화기 보디

 길게 나온 통이 점화된 불꽃이 보일러를 달구는 화염관이다. 저걸 고정하고 있는 피스 세 개를 풀면

분사노즐+점화봉

 연료 분사노즐과 점화플러그가 나오네. 하나는 완전히 망가졌네! 외쿡에선 이런 경우를 'Totally Fucked Up‼️' 이라고 하던가. 일단 노즐에 그을음 찌꺼기가 많이 있으나 이것 때문은 아닌 것 같고 점화 플러그도 닳긴 했지만 스파크가 터지지 않을 정도는 아닌데. 어쨌든 망가진 점화봉을 교체해야 하니.

 연료 파이프를 탈거한 곳에 있는 너트를 풀면

연료 분사노즐+점화봉

 점화봉과 결합된 노즐이 나온다. 이걸 앞쪽에서 억지로 잡아뺐으니 부서지는 건 당연. 그래서 이 점화봉을 사와야 하는데 여기서 참 어처구니 없는(내 입장에서) 일이 일어난다. 부품을 사야하니 인터넷 검색을 했더니 바로 옆 동네에 귀뚜라미 대리점이 있어서 다행이라고 생각하고 전화를 했더니 지금 방문해도 된단다. 차로 5분 거리네. 갔더니 알아보고 연락을 줄테니 봐일러 기종을 찍어서 보내달라길래 폰으로 찍어서 보냈다.

귀뚜라미 터보 보일러

 정말 다행이라고 생각하고 있었는데 대리점에서 연락이 왔는데 이상한 대사를 읊기 시작하네. 점화봉을 주문하면 다섯 개가 한묶음으로 주문해야 하고 보일러가 오래되서 교체해도 소용이 없을 거란다. 그러니까 내가 필요한 점화봉은 하나인데 잘 나가지도 않는 오래된(명판을 보니 10년이 넘었네) 기종의 부품을 재고로 갖고 있기 싫고 구찮다는 얘기지. 그래서 그러냐고 하고 말았다. 그리고 나서 본사에 서비스를 접수했더니 대리점에서 전화가 왔는데 다른 곳이 아닌 바로 옆 동네 대리점에서 전화가 왔네. 자기가 지역 담당이라고 자기한테 연락이 왔단다. 자기가 할 말은 아까와 동일하단다. 수리가 아닌 교체를 해야 한다네. 전화를 끊고 생각을 해보니 이런 것은 원래 집주인이 해줘야 하는 것인데 그럴 상황도 아니고 언제 이사갈지도 모르는 상황에서 내 집도 아닌 곳에 백만 원 이상의 금액을 들이기는 아닌 거 같아서 어떻게 해야 할까 생각을 하다가 보일러실에 붙은 스티커를 보고 기름을 판매하는 곳에 전화를 했더니 자기는 수리를 안 하고 수리하는 사람을 연결해 준단다. 알았다고 하고 기다리는데 전화가 오네. 오늘은 안 되고 내일 오전 중에 올 수 있다고 해서 그때 만나기로 했다. 다음 날 수리기사가 왔는데 70은 넘어보이는 나이드신 분이 88을 타고 오셨네. 점검을 해보니 점화가 안 됐던 원인은 연료라인에 물이 찼던 것이었네.

물이 찬 필터

 초기 점검시에 물이 필터에 어느 정도는 차 있었지만 저 정도야 문제 될게 없다고 생각하고 무시했는데 어찌된 일인지 연료라인 전체에 물이 가득차 있었다. 원인은 물이 찬 것이었으나 망가진 점화봉을 교체를 해서 물을 제거하고 보일러를 돌려보니 작동을 안 하네. 물이 차서 노즐도 안 좋다고 교체를 해야 해서 부품을 사러 갔다가 옴.

교체된 노즐과 점화봉

 노즐은 신품으로 교체를 하고 점화봉은 다른 곳에서 떼어논 중고를 장착했다. 전날 통화시에 점화봉을 망가뜨렸다고 하니 준비해 와서 사용을 함.

분사 노즐

 이게 연료를 분사해 주는 노즐.

노즐 보디

 이건 노즐이 장착되는 노즐 몸체다. 노즐 보디는 마모되는 것이 아니니 전체를 교체하지 않고 노즐만 교체를 함. 그래서 정상 작동이 된다. 비용을 물으니 노즐을 2만 원에 사왔다고 5만 원만 달란다. 내가 보기엔 수리하시는 분이 용돈벌이 삼아서 하시는 듯 하다. 그리고 이분이 부품을 사온 곳이 내가 전에 보일러 부품을 사던 곳인데 괜히 씨잘떼기 없이 대리점을 찾아가지고 복잡해진 거였네. 어쨌든 저렴하게 해결을 했다.

 그런데 며칠 후 다시 보일러가 안 된다네. 그래서 다시 점검하니 안 되네. 잘 되던게 왜 안 되는 거냐? 원인은 연료라인에 다시 물이 가득하네. 왜그럴까?

기름통 밸브

 원인은 기름통 하단에 있는 밸브를 통해서 연료가 공급이 되는데 밸브의 하단보다 기름통 바닥이 더 낮다보니 그 차이만큼의 공간에 물이 고이는 것이었다. 보일러가 13년도에 제조한 것이다 보니 아마도 12년 정도는 그대로 사용을 했을텐데 그동안 내부의 결로로 인해서 물이 찼던 것인데 이게 지금에서야 터진 문제라는 거. 겨울철만 사용을 하고 나머지 3계절은 사용하지 않고 보일러실이 선선하고 통풍도 안 되니 통 내부에 결로현상이 일어난 것이다. 보통 자동차도 겨울에는 기름통을 가득채워야 물이 안 찬다고 하지 않나. 그렇더라도 자동차는 운행중에 움직이고 오르막과 내리막 그리고 커브를 도니 연료통이 이리저리 휘저어져서 물이 생겨도 이게 조금씩 연료와 같이 분사되니 크게 문제가 되지 않는다. 어쨌든 통에 차 있는 물을 빼내야 하는데 이 통을 밸브쪽으로 기울여야 하는데 기름이 7할은 차 있어서 무거워 움직이질 않는다. 기름이 어느 정도 소비된 후 가벼워질 때 다시 기울여 빼기로 하고 일단은 이 상태로 해보기로 함.

1.8리터X2개의 물

 1.8리터 물통 2개 정도를 뺐는데 주기적으로 빼줘야 할 듯 하다. 다음 주유시에는 그전에 필히 물빼기 작업을 해줘야 할 듯 하다. 적어도 겨울이 오기전 1년에 한 번은 해줘야겠다.

 얼마 후 혹시나 해서 점검을 했는데

점화기 보디 하부 연료 누유

 점화기 하부 난방수 라인에 기름이 떨어져서 바닥까지 젖어있다. 만져보니 축축하게 기름이 젖어있다. 아마도 노즐에서 샌 듯 하다. 뭐 다시 뜯어야지.

연료 노즐

 노즐관과 노즐 결합부에서 세는 듯 하다. 노즐에서 연료가 분사되면서 점화가 되니 열 때문에 저 부위는 오링이 들어가지 않고 금속부분이 맞닿아 살짝 뭉게지면서 밀봉이 되는 타입인데 이런 타입은 처음 조립할 때 잘 조립해야지 조금 어긋나면 제대로 물리지가 않아서 비스듬히 조립이 되는데 이때 덜 물린 곳에서 세는 현상이 생긴다. 그래서 뭐 더 조임. 망가지면 다시 사와야지. 이런식의 조립은 고압이나 고열이 발생하는 부위에 사용되는 방식이다. 가장 대표적인 것이 고압의 유압식 작동기에 사용되는 방식이다. 뭐 가장 대표적인 것이 건설기계나 대형 농기계들이다. 뭐 그런건 기냥 넘어가고 일단 분리한 김에

그을음

 안에 쌓인 그을음도 청소하고 뜯어진 가스켓도 청소하고

점화기 보디 가스켓

 찢어진 가스켓도 살짝 붙이고. 원래는 새것으로 교체를 해야하나 떨어진 부위를 스카치 테이프로 붙이고 조립함. 일단 가동하니 안 세는 듯 하지만 지금은 알 수 없고 하루이틀 후에 다시 봐야겠다.

 다음 날 커버를 열어보니 기존에 세던 점화기 보디는 안 세네. 헌데 연료펌프가 고정된 브래킷 하부에 연료가 흥건하다. 닦고 재가동 해서 점검하니

펌프와 필터 결합부

 필터와 펌프 결합 부위에서 기름이 센 후 펌프 하부에 흘러 내린 것.

필터 결합부

 뭐 이런 경우는 테프론 테이프를 감는게 가장 간단하고 믿을만하다.

테프론 테이프 감음

 나사산에 적당히(?) 감고 조임. 며칠 후에 점검하니 괜찮네. 앞으론 미리미리 점검해야겠다. MRO의 기본은 닦고 조이고 기름치자인데 너무 안일했었네.

론 모어 블레이드 덱 탈거하기❗️ (Lawn Mower cutting deck removal)

 블레이드에 문제가 생겨서 날을 갈거나 갈아야 한다면 덱을 탈거해야 하는데 덱을 탈거하는 것은 두 가지 공구가 필요하다. 반드시 그런 것은아니지만 어쨌든 내가 가제트 팔이 아니니 공구는 필요하다. 탈거하는 방법은....

벨트 풀리 커버

 먼저 벨트 풀리 커버를 탈거한다. 10mm 볼트 3개를 풀면 커버를 탈거할 수 있다. 동일하게 우측 커버도 탈거하자. 블레이드 덱을 탈거하는데 우측 커버는 기냥 둬도 되지만 작업하는 동안 벨트가 빠지면 어차피 풀어야 하니 우측 커버도 탈거하는게 편하다. 좌측 커버를 탈거하면

벨트 텐션 풀리

텐션 풀리 브래킷

 스프링에 걸린 텐션 풀리가 보인다. 그 텐션 풀리가 고정된 브래킷에 보면 저런 사각형 구멍이 뚫려있다. 저 구멍에

소켓 렌치 홀

소켓 렌치

 1/2인치 소켓 렌치를 끼우고 우측으로 제끼면

이완 된 벨트

 이런식으로 벨트가 늘어난다. 이 상태에서 벨트를 풀리 위로 올리면서 풀리를 시계방향으로 회전시키면 벨트가 빠진다. 이제 늘어진 벨트를....

PTO 풀리

PTO 풀리

 PTO 풀리에서 벨트를 빼준다. 엔진 크랭크 축에 연결된 풀리다. 상부에 있는 벨트는 모어를 움직이는 구동벨트고 밑에 자기식 클러치가 PTO를 단속한다. 상부의 구동벨트는 엔진이 도는 동안 계속 물려서 돌고 밑의 PTO 풀리는 스위치를 작동시키면 클러치가 물려서 회전하면서 블레이드를 회전시킨다. 어쨌든 블레이드 덱에서 벨트를 느슨하게 했으니 손으로도 쉽게 빠진다.

PTO 풀리 벨트 탈거

 텐션 풀리를 해제하지 않고도 구동 풀리에서 벨트를 탈거할 수도 있으나 벨트를 당겨서 밑으로 내리면서 풀리를 돌려줘야 하는데 난 안 해봤지만 힘들 것 같다. 어차피 나중에 벨트를 걸어야 하니 쉽게 가자. 벨트를 뺐으니 이제 남은 건 간단하다.

덱 프론트 리프트 로드

리프트 로드 코터 핀

 앞쪽에서 덱을 잡고 있는 리프트 로드 분할핀을 빼준다. 스스로 빠지지 않게 핀 자체의 장력으로 걸리게 해놨는데 뒤쪽을 위로 올리면서 앞으로 밀면 핀이 빠지고 그 상태에서 'ㄱ'자로 꺾인 로드를 좌측으로 밀면 빠진다.

우측 덱 릴리스 핀

좌측 덱 릴리스 핀

덱 리프트 핸들

좌●우측 덱 릴리스 핀을 당겨주고 덱 리프트 핸들을 위로 당겨주면 덱이 바닥에 탈거가 된다. 이제 덱을 옆으로 당겨주면 된다.

벨트 형상

 가끔 벨트를 어떻게 걸어야 하는지 헷갈릴 때가 있는데 사진으로 저장해 놓으면 편하다.

 그리고 얼마전에 안 사실인데 내가 막상 덱 탈거와 장착을 몇 번 해보니 텐션 풀리 브래킷에 렌치를 걸고 벨트를 탈거하고 넣어줘도 되지만 그것보단 기냥 PTO풀리를 손으로 돌려서 탈거하고 거는게 더 간단하고 편하네.

그냥 이게 제일 편함

 위에서는 덱에 있는 블레이드 풀리 커버를 탈거하는 법을 블레이드 풀리 커버를 탈거하지 않고 벨트를 위 사진처럼 탈거하고 덱을 장착할 때도 벨트를 위 사진처럼 걸고 돌리면서 걸어주면 편하다.